A villányi Top 12-ből kettő

 

Sokan a villányi cabernet franc sztoriját Michael Broadbent 2000-ben elhíresült kijelentéséig („a cabernet franc a Villányi borvidéken új hazájára lelt”) vezetik vissza, ami azért nem teljesen igaz. Az 1980-as évek elején a Villányi Borgazdaság élére került Tiffán Ede hamar rájött a fajtában rejlő értékekre, ezért még az országos árhivatallal is vitába keveredett. Akkoriban az összes bort 80 forintos fix áron adták, ő pedig a kiváló minőségű cabernet franc-jáért 100-120 Ft-ot szeretett volna kérni. Hosszú vita és bíráskodás után 85 Ft-ot engedélyeztek neki.

Ez már történelem, viszont Ede bácsi tevékenysége a mai napig megsüvegelendő. Kevés olyan magyar borász van, aki akkora tapasztalattal bírna a fajtával kapcsolatban, mint ő, ugyanis már 1965-ben részt vett az állami gazdaság 100 hektáros cabernet franc ültetvényének telepítésében. Természetesen, az újkori cabernet franc megszületésében is (ami 2014-től Villányi Franc márkanévként került be a köztudatba) oroszlánrészt vállalt. Sajnos, a Villányi Franc útja azért nem volt zökkenőmentes. A mai felgyorsult világunkban 14 év igen hosszú idő, a szállóigévé vált híres mondat után pedig ennyi telt el az új brand megszületéséig. Azt a tényt se tagadjuk, hogy eleinte a minőségük sem volt mindig kielégítő, idővel mégis elindult egy lassú fejlődés.

Nem olyan régen sikerült kóstolnom a TOP 12 Villányi Franc-t, aminek stílusirányzatait a sokszínű szóval tudnám jellemezni. Sajnos, itt-ott még a zöldpaprika is megjelent bennük, a sorból kettő kifinomultságával és eleganciájával mégis kiemelkedett. Nézzük hát őket!

Riczu, Villányi Franc 2019

Közepesen telt, harmonikus, erdei bogyós gyümölcsös, fűszeres illatok szállnak a pohárból, amik szeder, érett cigánymeggy, aszalt szilva, csoki, fekete borsos jegyekben jelennek meg az orromban. Picit frissítő savgerinccel indít, a fűszerek pedig szinte ugrálnak a nyelvemen. A teste nincs túltolva, inkább feszes irányba megy, mégis elegáns. A hordó csokis világa rétegződve rakódik gyümölcsös aromáira. Számban fekete bogyós gyümölcsök, csoki, fekete borsos ízek uralkodnak. Sok társához képest vékonyabb, viszont eleganciában sokkal többet mutat. A lecsengése is gyönyörű.  7 pont

Bock, Esszencia Villányi Franc 2020

Illatában vanília köntösbe ültetett, feketebogyós gyümölcsök uralják, ami mögött szofisztikáltan fekete szeder, áfonya, csoki, érett szilva, valamint hordós fűszerek fedezhetőek fel. Számban nagy, de nem túlzó test fogad, amiben a hordó és a gyümölcsös jegyek gyönyörű harmóniában vannak a csokis, fekete borsos aromákkal. A végét pedig egy nagy adag vanília kerekíti le. Szépen simuló kortyai hosszú lecsengéssel végződnek. A régi Bock borokhoz képest hordóban visszafogottabb, dekoratívabb megjelenésű. + 7 pont

Kunci

A szerb tamburás bora

 

Pengessük meg a tambura húrjait, majd lépjük át a Csongrádi borvidék déli részén a magyar-szerb határt és egy új boros világ tárul elénk. Amíg a délkeleti borvidékünk déli felében a borturizmus kapcsán maximum a B betűt karcolhatnánk fel a palatáblára, addig a bácskai termelők újkori virágkorukat kezdik élni. Elég lenne csak az 1880-ból fenn maradt kadarkatőkékkel bíró Maurer Oszkár nevét megemlíteni, most mégsem a Hajdújáráson lévő borász munkássága kerül a célkeresztbe. Egy faluval arrébb, Palicson, 2008-ban alapította pincéjét a szerbek egyik kedvelt mulatós zenésze, a tambura koronázatlan királya, Zvonko Bogdan.  Ercsey Dani szavaival élve „a szerbek Koós Jánosa”.

Ugyan még nem jártam nála, de a Szeged Szabadka vasútvonal megnyitásával már tervbe vettem.  Addig is említenék néhány érdekességet a déli szomszédunk „Koós Jánosáról”. Ki gondolná, hogy az ízig-vérig szerb, bunyevác énekes, az első lépéseit magyar földön tette meg? Kicsit visszatekerve a történelem időkerekét, az 1942-es zombori születésének pillanatában, Bácska azon része a II. Világháború alatti magyar megszállás alá tartozott. Természetesen, akkoriban a szerb-magyar beszéd oda-vissza működött, így a mai napig mindkét nyelven beszél sőt, alkalmanként még magyarul is dalra fakad. A családjában senki sem volt zenész, gyerekkorának mindennapjait mégis átszőtte a zene szeretete. Sok időt töltött a nagyszüleinél, imádta a természetet, a lovakat, galambokat, amiket a fiatalon meghalt nagybátyja kedveltetett meg vele. Zenei tehetségét az anyjától örökölte, viszont a kovácsmesterséget űző apja gyakorta egy-egy nehéz nap után a kocsmában kötött ki, majd hajnalban tamburásokkal vonult haza. A középiskolát követően Belgrádba költözött. A Színházi Akadémián tanult, a fővárosi megélhetése drágának ígérkezett, ezért előbb bárokban énekelt, később pedig dalokat kezdett írni. Az 1970-es években költözött vissza Szabadkára, ahol a mai napig él. A zene mellett olyannyira érdekelte a lovassport, hogy bejárta miatta a világot, majd az ország egyik legjobb ügető lovas trénerévé vált. 

Borászatát 2008-ban a Palicsi-tó közelében, a hagyományokat tisztelve, modern stílusban építette fel. Jelenleg 65 hektáron merlot, cabernet franc, kékfrankos, petit verdot, sauvignon blanc, chardonnay, szürkebarát, valamint sárgamuskotály fajtákkal dolgozik. Jók-e a borai? Erre a válasz rövid! Igen! 2023-ban az Open Balkan Wine Trophy-n a 2022-es chardonnay-ját az egyik csúcsbornak választották. Kell ennél több? Ez a chardonnay nem volt abban az üzletben ahol a borom a kosárba tettem, így esett a választásom a 2021-es évjáratú Zivot Tece, (szabad fordításban zajlik az élet) palackjára. Nézzük milyen a 70% merlot-ból, 15%-15% cabernet franc-ból és kékfrankosból készült házasítása.

Színe picit gránátvörösbe hajlik. Az orromban szilva, érett meggy és cseresznye illatokat érzek, amiket kellemes hordós fűszerek tesznek játékossá sőt, mindezt egy selymesen átható étcsoki kendőz be. A közepes testű bor élvezeti értékéből a villódzó savak valamelyest elvesznek, ettől még nem kell megijednünk. Nem csúcsbornak készült, inkább egy olyan mindennapok nedűjének, amit egy kedves szomszédnak is bátran fel lehet nyitni. A kis negatívum ellenére, azért szépen keverednek a hordóhasználattól kapott kakaóporos, valamint a gyümölcsökből jövő szilva, meggy, szeder, fekete bors, picit bonbonos érzetét keltő aromák. A hűvösebb karaktere ellenére, a hordótól és a melegséget adó magasabb alkoholtól némi délies virtust is kap. Ez főleg a másnapi visszakóstoláson jelenik meg. Első nap +5, másnap -6 pont!

Kunci

Egy Frankó bor Pannitól!

 

Debrecen szőlőskertje. Trianon előtt így hívták Bihardiószeg szőlősorait, ahol oly jól működött a borágazat, hogy 1870-ben Gróf Zichy Ferenc kezdeményezésére ott alapították az ország első állami vincellériskoláját. A szélrózsa minden irányába exportálták a helyi borokat, jobb évjáratokban még a botritis is megjelent, így kortyolgathatott a kínai császár bihardiószegi aszút, aminek a fő alapanyaga valószínűleg a bakator lehetett. Idővel a fajta a nehéz művelése, valamint a román állam - gyorsan, nagy mennyiséget - filozófiája miatt szép lassan eltűnt a helyi domboldalakról. Egy helyi összefogás keretében Heit Lóránd vezetésével, 2013-ban újra gyökeret eresztettek a bakator tőkék.

Egyre többen ismerik fel az ottani dűlőkben rejlő értékeket, majd modern felfogásban borkészítésbe kezdenek. Ezek közé tartozik a 2,5 hektáron gazdálkodó Piheni Panni a Yanka Pincészet alapítója is. Panni eredeti foglalkozása építész, viszont régi illetve új szakmáját tekintve egyszerre próbálja a múltat és a jelent ötvözni, miközben a bio-natúr borászok társaságát erősíti. Kis területén, viszonylag nagy szortimenttel dolgozik, amiben királyleánykán, bakatoron, kadarkán át, a fekete leánykáig számos érdekesség megtalálható. Most a legkedvesebb kutyájáról, Frankóról elnevezett 2021-es cabernet franc-ja került megbontásra.

Közepesen intenzív illatok szálnak a pohárból. Nem uralkodik rajta a hordó, inkább a gyümölcsök kerülnek előtérbe. Szilva, szeder, áfonya, itt-ott még fekete ribizli is előbújik. Szájpadlásomat a tanninok kellemesen cirógatják. Eleinte a savak a nyelvemet intenzíven érik, majd néhány korttyal később elegyednek a fekete bogyós, juice-os testben. Ez a bor inkább a gyümölcsös ízekről, mintsem a karakteres hordóról szól, amiben keresni kell a cabernet franc jegyeket. A magasabb alkoholja erőteljesen fűti a torkom. Lecsengését sem mondanám rövidnek, a végén pedig némi keserű ízéhez sok-sok apró fűszer, étcsoki, kakópor, és fekete bors társul. 6 pont

Néhány csepp mátrai bor, egy mátrai borász társaságában

 

Mindig külön megtiszteltetés, ha a nemes nedűt készítőjével együtt egy asztalnál kóstolhatom. Így volt ez október 14-én is, mikor Szeged  legújabb borbárjába, a Spiccc Borbisztróba a Mátrai borvidékről, Orbán Dániel, a Dominium Pincészet alapítója, főborásza tett látogatást. Hamar kaptam az alkalmon, úgyis már régóta kíváncsi voltam arra a borászra, aki oly merész volt, hogy a Mátrai borvidékre a spanyol Mezeta fő fajtáját tempranillo-t telepítsen. A felmelegedés hatására, villányi Gere tempranillo-n meg se lepődök, de egy mátrain már igen! Mint kiderült, ez apai sugallatra történt, de csodák mindig vannak és lesznek is. Gondoljunk csak az angol pezsgők diadalára, vagy az 1976-os Párizsi ítélethirdetésre, ahol az esélytelenek nyugalmával a kaliforniai borok lemosták a dobogó tetejéről a franciákat. 

A modern filozófia és arculat már az első perctől fontos szerepet tölt be a fiatal borászat életében. Erre a legegyszerűbb példa az internacionális, könnyen megjegyezhető névválasztás. Dominium, latinul birtok, szóval ennél jobbat kitalál sem lehetett volna. 

Mivel szortimentjükből korábban csúcsborukat az Aragon tempranillo-t már megízleltem, az újdonságokért meg jobban kapkodok, így első körben a 2022-es Zenit Battonage-ra esett választásom, majd a 2019-es Lélek cuvée került a poharamba. 

2022 zenit Battonage

Közepesen intenzív, tiszta, tömör, fehér gyümölcsös illatok szállnak belőle. Mindez citrusokkal, zöld almás, fehér borsos, spárgás jegyekkel megtűzdelve. Kerek, vastag, enyhén neutrális, krémes ízvilág fogad, ami gyönyörű savgerinccel van megáldva. Itt-ott alma, barack, vaj ízek ütik fel a fejüket, amiben a magas alkoholja ad édes érzetet. Mellbedobással, erős 6 pont.

Lélek cuvée 2019 

70% cabernet franc, 30% merlot házasítása feszes, hordós, gyümölcsös illatokkal indít. A hordó csokis jellege dominál, mögötte azért a fekete bogyós gyümölcsök, fekete ribizli, szeder, bors sem hiányzik, némi vibrálást adó savreflexekkel felturbózva. Szikár teste, nem túl vastag, nem is vékony, amihez magasabb alkohol párosul. A hordó markánsan körbeburkolja a bort, az erdei bogyós gyümölcsös aromák mégis megjelennek benne. Markáns, de nagyon tiszta ízvilágú. Szép, hosszú lecsengésű. Erős 6 pont

Rögös az út! Lesz-e igazi sikersztori?

   Van egy szőlőfajtánk, ami már a filoxéra vész előtt gyökeret eresztett a Kárpát-medencében, sokáig kis bogyói és kevés termése miatt hányattatott sorba került, a szocializmusban túl jónak számított, míg mára a Villányi borvidék sztárja lett. Arról a cabernet franc-ról beszélünk, ami Bordeauxi borvidéken a cabernet sauvignon és a merlot mellett a kis testvér szerepét tölti be, Villányban pedig új otthonra lelt. Ehhez hosszú és keserves út vezetett, s remélhetőleg ennek a felfelé ívelő sztorinak még messze sincs vége.

   A történetünk az 1860-as években kezdődik, mikor egy angol orvos, Paget János, Erdélyben a Torda melletti Aranyoséresen bortermelésbe kezdett. A világlátott férfiú rosszallóan tekintett a kor elmaradott magyar bortermelésére, így egy francia tanulmányutat követően főleg bordeauxi fajtákra építve mintagazdaságot hozott létre. Munkássága a filoxéra járvány hatására hamar romba dőlt, a cabernet franc viszont, ha minimálisan is, bekerült a hazai bortermelés vérkeringésébe. 

   Az 1900-as évek elején a filoxéra vész utáni rekonstrukciók során, a fajta még a nagy hírű Teleki Zsigmondból is, apró bogyói és megbízhatatlan termőképessége miatt ellenérzéseket váltott ki. Komolyabb megjelenése a 60-70-es évek nagy szocialista szőlőrekonstrukciójának volt köszönhető. Szerte az országban közel 200 hektár szőlőt ültettek belőle, aminek több mint fele a Villányi borvidékre került. Adottságai a 80-as évek elején a Villányi Borgazdaság élére került Tiffán Edét oly lenyűgözték, hogy az új 6 hektáros cabernet franc ültetvényéről készült borért a magas minősége miatt, az akkori 80 Ft-os literenkénti fix ár helyett 100-120-Ft-ot szeretett volna kérni. Reform törekvései a kor szellemiségéhez mérten kemény ellenszenvet váltottak ki az árhivatalnokok szemében. Nem csak a magasabb árért, hanem a jobb minőségért is erős bírálatot kapott.  

 

   A fajta jelentősége 2000-ben, az angol borszakíró Michael Broadbent a Decanter-ben a villányi cabernet franc-ról szóló írásának hatására erősödött fel, aki szerint a cabernet franc Villányban új természetes otthonára lelt. Sajnos a helyi gazdák a hír súlyának jelentőségére lassan eszméltek, az eltékozolt évek pedig majd másfél évtizedet öleltek fel, mígnem 2014-ben létrehozták a Villányi Franc nevű brandet. 

   Azóta eltelt jó néhány szüret, a pincészetekből sorra kerültek ki a jobbnál-jobb cabernet franc-ok, a fogadkozások ellenére a várva várt siker, vagyis a gyors világhír elmaradt. Nem vagyok a magyar borok ellen, mégis a realitás talaján szeretek maradni. Aki tisztában van a nemzetközi piac szerepével, az tudja, a bor világpiacán sem baráti alapon működnek a dolgok. Villányi termelőinknek olyan versenytársai akadnak, mint Argentína, Kanada, USA, Olaszország, na meg a jól ismert franciaországi Loire mente. 

   A nehézségek ellenére legdélebbi borvidékünkön a munka folyamatosan zajlik, az eredmények meg szépen lassan szállingózni kezdtek. Az igaz, hogy a berlini, vagy a londoni borboltok polcairól, ha egyáltalán kapható, nem kapkodják a villányiak szuperborát, a nemzetközi szakértők mégis egyre szívesebben öntik azt poharukba. Amellett se fussunk el, hogy a világ legrangosabb boriskolájának a Master of Wine vizsgáján is előfordult, mint megfejtendő tétel.  

  Az utóbbi húsz évben a fajta hazánk borvidékein is jelentősen felértékelődött. A szőlővel beültetett területei majd háromszorosára, 1500 hektárra duzzadtak, amivel a világranglistán az előkelő ötödik helyet foglaljuk el. A Bikavér készítésénél a kékfrankos mellett szinte már kihagyhatatlan eleme, na meg a borászaink is szerte az országban egyre szívesebben foglalkoznak vele. Úgy gondolom a jövőben a kékfrankos mellett az egyik legfontosabb vörösborunk lehetne. 

   A mai alkalommal nem egy Villányi Franc-t, hanem annak kistestvérét, Kis Gábor sima 2019-es franc borát mutatom be. Alapborát egy olyan dimenzióba emelte, ami talán példa értékű lehet az egész világ számára 

   Illatában facsart szeder, fekete ribizli, szilva, áfonyalekvár aromái igen sok fűszerrel és étcsokival vegyülnek. Szikár testében, vad, mégis elegáns csersavai, szeder, kávé, fekete ribizli, áfonya ízeket adnak. Karakteres, mégsem túlzó a hordózása. Hosszú lecsengésében a fekete borsos fűszerek csak úgy táncolnak a nyelvem hegyén. Igen szofisztikált, csodásan elkészített bor. 6 pont

Tour de Szekszárd, a Fekete Borpincében kóstoltunk

   November utolsó hétvégéjén Tibi barátomhoz látogattunk Szekszárdra. A város hallatán egyből a kadarka, a kékfrankos, a merlot, a bikavér, az Iván-völgy, a Bakta és Görögszó dűlők, vagyis a borkóstoló jut eszembe. Természetesen sok más program mellett ez sem maradhatott ki. Hosszú filozofálgatás után a Heimann Birtokra szerettünk volna menni, akik a covidra való tekintettel nem fogadtak vendégeket, a Sebestyén Pincészetnél telt ház volt, a Fekete Borpincében viszont szívesen láttak minket. Fekete Misi Bácsi /ahogy sokan emlegetik/ egy igazi színes egyénisége a borvidéknek. Borai egyenesek, gyümölcsösek, bársonyosak, teltek, fajtajellegesek, vagyis egy régi, de igaz mondás szerint, olyanok mint a gazdájuk.

Szekszárd, Iván-völgy

   A késő őszi nyirkos, borongós délutánon, gyalogszerrel vágtunk neki a Szekszárd déli szélén fekvő, meredeken emelkedő, Iván-völgyének, amit a borvidék legjobb dűlői között tartanak számon. Nem is csoda, hogy számos borászat itt rendezte be főhadiszállását. Közel a városhoz, kinn a természetben a szőlősorok között ideális hely a pincészetek számára. 

   Úgy gondolom a helyiek vérébe szinte teljesen beleivódott a szőlő és a bor szeretete. Szinte mindenki közvetve, vagy közvetlenül kötődik a borhoz. Elég csak a várost körbeölelő gyakorta a lakóövezetig nyúló szőlősorokra, vagy a település szívében lévő egykoron a löszbe vájt pincék tucatjaira nézni.

Fekete Borpince

   Fekete Mihály Szekszárdon született és ott is nőtt fel. Szülei a helyiekhez hasonlóan szőlőt műveltek, ekkor égett belé a bor szeretete. Szakmáját tekintve élelmiszeripari mérnök, a szülői hagyatékét, a borkészítést mégsem adta fel. Idővel a labor pipettáját metszőollóra cserélte, elvégezte a szőlész-borász képzést, majd az Iván-völgy egyik autentikus /már 120 éves/ pincéjében borászatot alapított és azóta is új hivatásának él. Nem bio borász, mégis a legkisebb beavatkozással próbál belenyúlni a természet rendjébe. Csak teljes érettségben szüreteli a szőlőt, a hordóhasználatnál ügyel a fajtajellegek megtartására. Mára a 10 hektárra bővült birtoka a borvidék legjobb dűlőiben /Iván-völgyben, Kerék-hegyen, Decsi-hegy Nagy Mihály-völgy/ oszlik el. A hagyományokhoz híven 95%-ban vörös fajták uralják a szortimentjét. Egész évben nyitott kapukkal és színes programokkal / Bormaraton, gourmet vacsorák, tea és borkóstoló/ várja vendégeit. A pincéjének jövője is biztosítva van már. Orvos végzettségű lánya a szőlész borász képzést is elvégezte, hogy idővel átvegye a családi vállalkozást.

fehér kadarka 2019

   Korábban a szekszárdi volt az egyetlen 100%-ban vörösbort adó borvidékünk. A fehérbort fehér kadarkával helyettesítették. A kadarka óvatos préselésével fehér színű mustot kaptak, így oldották meg ezt a hiányt. Manapság a ritkaság számba menő borkészítési módszert Fekete Mihály a mai napig ápolja. 

Szép savak, neutrális illatok, ropogós ízek keverednek friss fűszeres fehér cseresznye ízeivel. Igazi kuriózum. 4+ pont

néró rozé 2021

   Az egyetlen olyan muskotályos fajta, amit borszőlőként is használnak. Friss, gyümölcsös, eper, málna, cseresznye aromái muskotálybombával egészülnek ki. Ezen ízeket egyesek tutti-fruttinak is neveznek. Hölgyek nagy kedvence lehet. 4 pont

kadarka 2017

   Légies, fűszeres, érett bor, cseresznye, meggy, enyhén szederes, aromákat áraszt. Az évek alatt savai szelídebbé, teste lágyabbá, picit likőrös jellegűvé vált. 5 pont

Tételek

kékfrankos 2017

   Illatában ömlik a fűszeres meggy, némi szederrel és csokival keveredve. A közepes testű, bársonyos ízvilágú bor savai picit élesebbre sikerültek. Magasabb alkoholja, elegáns hordóhasználata, konyakmeggyes jelleget varázsol neki. Néha olyan, mintha csavart meggylevet innánk. 6+ pont

Sangiovese 2017

   Nálunk a ritkaságnak számító fajta szőlőtőkéit a Szent György-hegyről Török Csabától kapta. A terroire-tól függően egy lágyabb, selymesebb, mégis fajtajelleges bort kóstolhattunk. A fűszeres, közepesen vastag testben, meggy, ribizli aromák, némi szederrel és csokival vegyülnek el. 5+ pont

bikavér 2016 /kékfrankos + kadarka 60% + merlot, cabernet sauvignon/

   Sokan az egykori Szekszárdi Óvöröst, mai néven Szekszárdi Bikavért kellemesebb, selymesebb jellege miatt jobban kedvelik, mint egri társait. A pohárból érett meggy, szeder, csoki, hordófűszer aromák változatos kavalkádja száll. Közepes savakkal, robosztus testtel indít, ami egy lágyabb, gyümölcsösebb karakterben cseng le. 6  pont

A pincében

cabernet franc 2016

   Ebben a borban minden benne van amit egy szekszárdi cabernet franc tud. Egyszerre kerek, nagy testű, terroire jelleges.  Az orromban, szeder, csoki, fekete ribizli, érett szilva illatokat érzek. Elegáns savai, kerek, bársonyos, mégis markáns teste, érett fekete bogyós ízei borsos fűszereket árasztanak. 6+ pont

shiraz 2017

   A shiraz sem okoz csalódást. Egyszerre játékos, fűszeres, testes, gyümölcsös és jól harmonizál a hordóval. Borsos fűszerek, szeder, érett meggy, fekete ribizli ízek járják át, amiből némi szilvás jegyek is előbújnak. 6 pont 

   Mit mondanék a végére? Köszönet a kóstolóért, és a tartalmas beszélgetésért, a borok meg magukért beszélnek!

Kunci

Egy sommelier bora

   Még tavasszal az egyik szupermarket polcán találkoztam először SZM sommelier borokkal. A címke hátulját elolvasva tudatosult bennem, hogy a Háromszoros Magyar Sommelier Bajnok Szik Mátyás saját filozófiája alapján készült borokról van szó.

   Sokakkal szemben ő nem pincét alapított, hanem /Mátrából, Szekszárdról, Tokajból/ bort vásárolt, majd egyéni ízlésé alapján házasította, érlelte tovább. Repertoárjában fehér, rozé, vörös és egy tokaji aszú szerepel. Erre egy webshopot épített, ahol az SZM sommlier saját márkás termékei mellett néhány általa érdekesnek talált hazai pincészet tétele is megtalálható. 

   Most az SZM sommelier 2018-as vörösét bontottuk fel, ami három szekszárdi pincészet négy fajtájának /cabernet franc, malbec, kékfrankos, cabernet sauvignon/ házasításából született.

   Fűszeres illatában  szilva, szeder, meggy aromái némi füsttel elegyednek. Közepes teste a kékfrankos savainak és a fajták fűszereinek köszönhetően gyümölcsös ízvilággal indít, ezt érett fekete bogyós gyümölcsök váltanak fel, amire a hordó kávés jegyei telepednek.Utóbbit picit már soknak érzem. Alapjában véve szépen összerakott, jó ár-érték arányú strukturált bor.

5+ pont

Út a jövőbe! Ifj. Vida Péterrel beszélgettünk!

   Még az ősszel egy borbemutatón jártam. Most erről szeretnék Nektek beszámolni. Egy olyan családi gazdaságról lesz szó, aki a jelenben él, mégis a jövőre fókuszál. Folyamatosan, kutat, fejleszt, profilt vált, miközben boraival lenyűgözi a hazai és a nemzetközi fogyasztókat. Már a kezdetektől az ország élvonalába tartozik, sőt az előrelátó gondolkodásmódjuk követendő példa is lehetne. A következő sorokban a Vida Családi Borbirtokról esik szó, akik borpalettájukat egy új borral bővítették.

   Fajtajelleg, könnyedség, tartalom, elegancia, sok fűszerrel. Így lehetne röviden a Vida borokat jellemezni. Melyik borszerető ne ismerné az Öreg Tőkék Kadarkáját, vagy a La Vida-t?

Ifj. Vida Péter

   Egy régi mondás szerint olyan a bor, amilyen a készítője. Vida Péter pedig együtt él a munkájával. Folyamatosan járja dűlőit, keresi a nüansznyi árnyalatokat és a tökéletességre törekszik. Közel fél évszázad tapasztalattal a háta mögött is folyamatosan tanul.

Lepusztult ültetvényeiket 2010- 2018 között /kivételt képez az egy hektáros 100 éves gyalogtőkés kadarkájuk/ teljes egészében újjátelepítették. Próbál a fajták minimlizálására törekedni, előtérbe helyezi a dűlők jelentőségét, miközben megtartja a vidék tradicióit. Felújították a pincét, sőt nagy tudása ellenére még külső tanácsadó segítségétől sem riad vissza. Ugyan mindenkinek megvan a saját szerepköre, a család mégis együtt dolgozik és dönt. 

   Néhány éve egy világhíres spanyol grafikus, Xavier Bas segítségével új köntösbe öltöztették borospalackjaikat, ahol minden címke egy üzenetet sugároz a fogyasztó felé.

23 ha-on 5 dűlőben /Bakta, Hidaspetre, Lisztesvölgy, Baranyavölgy, Virághegy/  évi 150 ezer palack bort készítenek. 

- Fegyelem és rend uralkodik nálunk - mondja Péter.

Borpalettájukban a rozé és néhány könnyedebb tételt a kadarka, kékfrankos, bikavér szentháromsága követ, amit a híres La Vida boruk zár. Az utóbbi két bor között űrt láttak, s ennek hatására  készült a Lösz nevű boruk, amely idén ősszel jelent meg a piacon. 

Már a nevéből is sok minden sejthető, vagyis a borvidék legfontosabb termőterületére a löszre utal. Itt, egy tartalmasabb bor mellett a terroire fontosságára próbálják felhívni a figyelmet. Elmondásuk szerint eddig még nem foglalkoztak behatóbban a helyi talajtannal, s a jövőben ennek nagyobb teret szeretnének szentelni.

   Milyen is egy Vida Lösz 2017?

/55% cabernet sauvignon & cabernet franc, 15% kékfrankos, 15% merlot, 10 syrah, 5% carmenere/ 

   Friss lendületes illata mögött nagy potenciál lakozik. Szilva, meggy, picit ribizlis, fűszeres, gyümölcsös ízei a hordó csokis jegyeivel keveredve eleganciát sugároznak. A közepes testű, fiatal bor syép jövövő elé néy. Köszönet a kóstolásért ifj. Vida Péternek! 

Kunci

 

Ahol a terroir az úr! Rapid kóstoló a Somlón

Néhány napja rövid látogatást tettem a Somlón. A kellemes kora tavaszi időben
élénk élet fogadott. Méhektől zümmögtek a virágzó, illatozó gyümölcsfák, a trécselő
szőlőmunkások hangjait pedig messzire vitte magával a csípős szél.
Túrám során Barcza Bálinthoz és a Somlói Borok Boltjába tértem be egy-egy röpke kóstolóra.

Nagyon közel áll hozzám ez a vulkáni púp, ezért minden évben legalább egyszer ellátogatok ide, hogy még jobban elmélyedjek a helyi borok rejtelmeiben. Be kell vallanom, a világ számos borvidékén megfordultam, de ehhez foghatóval még sehol sem találkoztam.
Sajátosságát az egyedi terroir-ja adja, ami minden mást fölül is ír. Úgy gondolom Tokajt
megelőzve, itt készülnek hazánk legkarakteresebb fehérborai.

Pincelátogatás Nyúlon - Cseri Pince

Vannak olyan borászatok, akik lelkiismeretesen, szorgalmasan teszik dolgukat. Nem áll mögöttük média, gazdag vállalkozás, "amerikai nagybácsi", nagyszerű boraival mégis elismerést szereznek a fogyasztók körében. Gyakorta a kevésbé ismert borvidékeken vetik meg lábukat, s azokat a korábban nagy becsben tartott területeket veszik művelés alá, amelyek már szinte elfelejtődtek a történelem rögös útvesztői között. Ezzel újraírják, átértékelik hazai bortérképünket!

Mostani beszámolóm is egy ilyen tiszta arculatú borászcsaládról szól, akik a Pannonhalmi borvidék mellett tették le voksukat.

A jó partnerkapcsolat - Vylyan kóstoló

A Vylyan pincészet a Vino Veritas borkereskedés egyik legrégebbi partnere. Több mint húsz éve dolgoznak együtt sikeresen a borok értékesítésében. Ennek örömére egy grillpartin vehettem részt a Szőlőkert utcai központban, ahol ételkülönlegességek mellett számos borral is megismerkedhettünk. 

Exkluzív játékként fekete pohárból vak kóstolón tesztelhettük tudásunk, amely igen érdekes eredményt hozott. Itt tényleg csak orrunkra és ízlelőbimbóinkra számíthattunk.